Утепление стен нужно для сохранения тепла в доме, защиты конструкций от влаги и разрушений, снижения внешнего шума. Если монтаж выполнен с нарушениями, тепло быстро уходит, влажность скапливается в конструкциях, стены начинают промерзать, трескаться, гнить.
Ошибка №1: укладка теплоизоляции на влажную поверхность
Влага в основании препятствует адгезии клея или монтажной пены, из-за чего плиты утеплителя со временем начинают отслаиваться и образуются щели. Кроме того, влажные стены удерживают конденсат под теплоизоляцией, из-за чего разрушается штукатурка, появляется грибок. Через 1–2 сезона такой слой придется демонтировать и переделывать.
Чтобы исключить эту проблему, основание должно быть полностью сухим. Для бетона допустимая остаточная влажность — 4–5%, для кирпича — до 8%. Проверить показатели можно влагомером или методом с полиэтиленовой пленкой: участок стены площадью около 0,5 м² накрывают полиэтиленом и плотно фиксируют по краям. Если через сутки под пленкой появляется конденсат, основание еще сырое.
Кроме этого, важно обработать поверхность антисептическим грунтом глубокого проникновения, чтобы предотвратить развитие плесени. В подвалах или на цокольных этажах дополнительно нужно нанести гидроизоляционный слой — битумную мастику, цементную гидроизоляцию или пароизоляционную мембрану.
Ошибка №2: отсутствуют держатели и стартовая планка
Если держатели и стартовая планка не установлены, утеплитель просядет под собственным весом за 1–2 года эксплуатации. Между плитами появляются щели, которые становятся мостиками холода, а фасад начинает трескаться.
Начинать монтаж теплоизоляции нужно со стартовой планки (цокольного профиля) на высоте не менее 30–40 см от уровня земли, чтобы исключить контакт утеплителя с влагой и обеспечить ровное основание для первого ряда плит. Планка фиксируется к стене дюбелями с шагом 30–35 см, а стыки профиля закрываются соединительными элементами.
После установки стартовой планки плиты утеплителя дополнительно фиксируются тарельчатыми дюбелями («зонтиками»). На одну плиту размером 1000×500 мм требуется минимум 5 дюбелей: четыре по углам и один в центре. Для углов, откосов окон или дверей количество увеличивают до 6–8 креплений на плиту.
Ошибка №3: теплоизоляция выполняется только изнутри дома
При внутреннем утеплении несущая стена оказывается полностью снаружи теплового контура. В холодное время года она промерзает на всю толщину, и в зоне контакта теплого воздуха из помещения с холодной стеной образуется точка росы. Это приводит к образованию конденсата внутри конструкции. В кирпичных или бетонных стенах ускоряется коррозия арматуры из-за циклов замерзания и оттаивания, а в деревянных — начинается процесс гниения. Кроме того, внутреннее утепление уменьшает площадь комнат на 5–10 см по периметру.
Решение этой проблемы — вынести теплоизоляцию на наружную сторону здания. В этом случае стена находится в теплом контуре, не промерзает. Точка росы переносится в утеплитель, а избыточная влага удаляется через вентиляционный зазор или диффузионные мембраны. Для наружного утепления подходят минеральная вата, пенополистирол, PIR-плиты, а также вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием в качестве дополнительного слоя, отражающего тепло.
Если по техническим или архитектурным причинам наружное утепление невозможно, внутреннее допустимо только при использовании материалов с минимальной паропроницаемостью: экструдированный пенополистирол, PIR-плиты, фольгированный вспененный полиэтилен. При этом обязательна герметичная пароизоляция со стороны помещения — швы проклеиваются алюминиевым скотчем или специализированными лентами, а все стыки уплотняются монтажной пеной.
Ошибка №4: выбор неподходящей толщины утеплителя
Если теплоизоляционный материал слишком тонкий, стена не прогревается в холодное время года: на внутренней поверхности образуется конденсат, а в углах появляются плесень или грибок. Если слой слишком толстый, фасадная система перегружается: дюбели и клей не выдерживают, штукатурка трескается, начинает отслаиваться.
Толщину утеплителя необходимо выбирать с учетом материала стен:
- брусовые — 50–100 мм;
- кирпичные — 120–150 мм;
- каркасные деревянные — 150 мм;
- газобетонные — 150–180 мм;
- железобетонные панели — 180–200 мм.
Ошибка №5: неплотная укладка теплоизоляционного материала
Когда утеплитель уложен с зазорами или не плотно прилегает к стенам, соседним плитам, образуются мостики холода — участки, через которые теплопотери увеличиваются до 25–30%. Через эти пустоты внутренняя поверхность стен остывает быстрее, на ней образовывается конденсат, плесень.
Каждую плиту нужно проверить по уровню и прижимать к предыдущей, чтобы не оставалось щелей. Любые зазоры в углах, стыках или сложных участках заполнить нарезанными кусками утеплителя или монтажной пеной, чтобы полностью исключить пустоты.
Ошибка №6: отсутствие вентиляционного зазора в конструкции
Если утеплитель монтируется вплотную к облицовке без воздушного промежутка, влага, скапливающаяся в стене и в толще теплоизоляции, не выводится наружу. Постоянно влажная среда внутри конструкции становится благоприятной для появления грибка и плесени, дерево в обрешетке начинает гнить, а бетон или кирпич быстрее разрушаются из-за циклов замерзания и оттаивания. Через 2–3 года такой стены можно заметить промерзание, мокрые пятна и трещины на отделке.
Решение проблемы — создание вентиляционного зазора толщиной 20–40 мм между утеплителем и облицовкой (сайдинг, вагонка, фасадные панели). Для этого используется контррейка или специальные профили, которые дают свободную циркуляцию воздуха и вывод влаги.
Дополнительно необходимо:
- оставлять внизу и вверху фасада вентиляционные отверстия или решетки не менее 20–30 мм для движения воздуха;
- устанавливать защитную ветрозащитную мембрану поверх утеплителя, которая не пропускает влагу извне, но выпускает пар изнутри;
- следить, чтобы вентиляционный зазор не перекрывался теплоизоляцией, пеной или отделочными элементами;
- использовать вертикальную или диагональную обрешетку, чтобы направлять поток воздуха от нижних отверстий к верхним.
Ошибка №7: отсутствие грунтовки
Из-за пыли, слабых участков штукатурки и неоднородности материала плиты утеплителя со временем отслаиваются, образуются щели и мостики холода, а влага разрушает слой отделки. Чтобы этого избежать, основание обязательно нужно обработать грунтовкой. Для кирпича, газобетона и бетона используется грунтовка глубокого проникновения, которая укрепляет рыхлые поверхности. Для гладкого монолита подойдет адгезионная грунтовка с кварцевым наполнителем, создающая шероховатый слой. Наносить состав нужно валиком или кистью в 1–2 слоя, с обязательной сушкой не менее 4–6 часов перед монтажом утеплителя.